蒙古国初期，官职混乱，官服也不统一，直到忽必烈时期，采用了汉人的建议得以建立起中央和地方的官制体系，总的来说元朝时期的官服制度并不统一，“胡汉混搭”也是很常见的。蒙古族人官员倾向于本族服饰，汉人则倾向于前朝服饰，分地区又有所差异，随着时间和逐步统治过程，官服体系受到双向影响。 元代官修政书提到 “圣朝奥服之制，适宜便事，及尽收四方诸国也，听因其俗之旧，又择其善者而通用之。世祖皇帝立国建元，有朝廷之盛，百官之富，宗庙之美，考古昔之制而制服焉”，表明元代服饰制度的制定既考虑实际需求，吸收各地原有习俗并选取好的加以通用，又借鉴古代制度，整体呈开放态度。

▲ 《大驾卤簿图书》卷-元

官员祭祀服饰

官员参加祭祀等“大礼”的祭服，也有特别的规定。如祭天、祭社稷等，参加者按等级分别戴笼巾貂蝉冠(即笼巾纱冠)、貂蝉冠(纱冠)、獬豸冠、水角簪金梁冠(有七梁、六梁、五梁、四梁、三梁、二梁之别)、交角幞头和黑漆幞头等，穿青罗服、红罗裙或者紫罗公服，着赤革履或乌靴及白绫袜。 祭祀孔庙献官的法服是七梁冠、雅青袍、绒锦绶绅、红罗裙、白绢中单、红罗蔽膝、革履、白绢袜，执事穿儒服，戴软角唐巾，穿皂靴。

▲ 稷山青龙寺元代壁画

三献官及大礼使：他们佩戴笼巾，头戴貂蝉冠，服青罗服、红罗裙、红罗蔽膝、白纱中单、红组金绶绅、象笏、银束带、玉佩、白罗方心曲领、赤革履、白绫袜。 御史：佩戴獬豸冠。獬豸是古代神话中的神兽，象征公正和正义，反映出御史依法纠察的职责，在元朝时期依然沿用。 助奠以下诸执事官冠服：元朝也采用梁冠，冠梁数不同，分别为六梁、五梁、四梁、三梁、二梁。梁数越多，级别越高，象征着不同的官阶。着儒服，戴软角唐巾，穿皂靴。 《元史-舆服志》三献官及司徒、大礼使祭服：笼巾貂蝉冠五，青罗服五，（领、袖、襕俱用皂绫。）红罗裙五，（皂绫为襕。）红罗蔽膝五，（其罗花样俱系牡丹。）白纱中单五，（黄绫带。）红组金绶绅五，（红组金译语言纳石失，各佩玉环二。）象笏五，银束带五，玉佩五，白罗方心曲领五，赤革履五对，白绫袜五对。 为便于记忆，还有人编了穿戴服饰的歌诀，如元末人陶宗仪所记:天子郊祀与祭太庙之日，百官陪位者皆法服。凡披秉须依歌诀次第，则免颠倒之失。歌曰:“袜中单黄带先，裙袍蔽膝绶绅连;方心曲领蓝腰带，玉佩丁当冠笏全。” 祭祀的种类不同，又有不一样的规定，越来越详细化，不同时期也有所差异。

▲ 農書-元代

元代公服

忽必烈即位后，在汉人谋士的协助下，中央和地方的官府体制逐步建立起来。至元八年（1271 年）十一月，刘秉忠、王磐、徒单公履等人提议，在元正、朝会、圣节、诏赦及百官宣敕等场合，官员应穿着公服迎拜行礼。忽必烈采纳了这一建议，正式下诏颁布 “文资官定例三等服色”，将文官按照品级分为三大等级：一至五品官穿紫罗服，六、七品官穿绯罗服，八、九品官穿绿罗服。 元代官服等级制度在继承前代基础上，结合自身民族特色与官制特点形成了独特体系，百官公服通过服色、纹样、腰带材质三要素区分品级。即使冠服制度在英宗时期（1321 - 1323 年）得以厘定，但因官制灵活性（如三公不常设、丞相人数不定、官员因事设职），衣制未形成绝对固定范式，却始终以 “公服三要素” 为等级标识核心。

用料方面，一、二品官员可用浑金花；二品用金答子；四、五品用云袖带澜；六、七品用六花罗；八、九品用四花罗。系腰方面，五品以下官员可用银饰和铁饰。 至元九年（1272 年）三月，吏的公服暂定为穿檀褐罗窄衫，系黑角束带（又称乌角带），戴舒脚幞头。 至元二十四年（1287 年）闰二月，枢密院建议军官服装 “拟合依随朝官员一体制造”，该建议获得批准，此后文、武官员的服色等级便没有差别了。这些公服全部为右衽样式，且遵循 “上得兼下，下不得僭上” 的原则，即品级高的官员可以穿着低品级官员的服装，但任何品级的官员都不得穿着比自己品级高的公服。 大德七年（1303 年）九月，上述公服规定被确立为定例。 大德八年（1304 年）八月，规定任 “流外之职” 的巡检、院务仓库官的服装与吏的公服一致。 仁宗皇庆二年（1313 年）二月进一步规定，公服是臣子朝见君主的礼仪服饰，百官在正旦朝贺时，需等大礼结束后脱去公服，才允许与他人相互道贺，禁止官员身着公服会见客人；同时，穿公服祭祀家庙也是被禁止的 延祐二年（1315 年），对吏的常服作出规定，允许 “皂吏公使人” 服用绸绢。 延祐五年（1318 年）正月，规定各地驿站的官员穿着与吏一样的公服。

品级	服色	花纹	花纹直径	腰带材质
一品	紫罗袍	大独窠花	五寸	玉带
二品	紫罗袍	小独窠花	三寸	花犀带
三品	紫罗袍	散答花	二寸	荔枝金带
四、五品	紫罗袍	小杂花	一寸半	乌犀带
六、七品	绯罗袍	小杂花	一寸半	乌犀带
八、九品	明绿色无纹罗服	-	-	乌犀带

《元史-舆服志》百官公服：公服，制以罗，大袖，盘领，俱右衽。一品紫，大独科花，径五寸。二品小独科花，径三寸。三品散答花，径二寸，无枝叶。四品、五品小杂花，径一寸五分。六品、七品绯罗小杂花，径一寸。八品、九品绿罗，无文。

▲ 《赵魏公小像并公自书重缉尚书集注序》之赵孟𫖯像，元·杨叔谦绘

通用服装：白纱中单，青罗袍，红罗裙，红罗蔽膝。 腰带和佩饰：红锦绶，蓝银束带，玉佩。这些饰品不仅具有装饰作用，更象征着权力与地位。御史以下官员则佩戴铜佩，简化的装饰可能与他们的职责相适应。 细节装饰：白罗方心曲领，白绫袜，赤革革舄。

其他官员服饰

官员常服的种类多种多样，质孙服，前面有讲到，这里忽略。

辫线袍、搭护、比甲等也是官员的常服，有辫线袍配上瓦楞帽，脚蹬皂靴。

▲ 事林广记插图

▲ 靳颉-征西大元帅，西汉军功世家，为元代遗臣 山西曲沃人，男主玉顶子瓦楞帽，辫线袄 带垂茄袋 小刀和牙锥 男仆婆焦发式梳辫 笠帽 搭护 除了穿在身上的蒙古式服饰外，旁边桌子上还有中原式的幞头 袍笏和金带

汉人官员常服还有圆领衫，头戴唐巾。

军人服装

种类：包括中央宿卫军队（怯薛、侍卫亲军）和地方镇戍军队（蒙古军、汉军等）的服饰，分冬夏衣装、皮衣等。由政府定期发放，冬衣、夏衣、皮衣发放时间有明确规定（夏衣不晚于四月，冬衣不晚于十月）；服饰注重实用性，便于骑射作战，保留部分蒙古游牧特色。

▲ 元代壁画

医官服装

在元代前期，医官并未像儒士（如儒学正录）那样有专门的公服，其服饰与普通民众无明显区别，导致 “与常人排列，未辨何役”，这与医学在社会中的功能地位不匹配。

▲ 忽思慧-元代医官

延祐三年（1316 年），太医院以 “儒学正录皆有公服” 为由，请求参照现有公服式样为医学正录、教谕等医官制定专门公服，这一请求得到批准。此举既延续了中原王朝以服饰区分职业与等级的传统，将医官纳入规范化的服饰体系，又体现了对医学职业的重视 —— 通过服饰明确其身份，与儒士等群体并列。 元代官服并非单一文化的延续，而是通过制度、款式、材质等多方面的调整，实现了蒙古文化、中原文化及其他民族文化的融合，成为当时多民族统一政权的服饰缩影。

参考资料

1. 《中国服饰通史》陈高华、徐吉军
2. 《元史·輿服制》明·宋濂等
3. 《農書》王祯·元
4. 《新编纂图增类群书类要事林广记》陈元靓编.元至顺年间西园精舍刊本

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一、元代服饰的总体背景

元朝（1271–1368年）是由蒙古族建立的统一王朝，疆域辽阔，民族众多。元代服饰深受蒙古族游牧文化影响，同时吸收了汉族、色目人等其他民族的服饰元素。元代实行“四等人制”：蒙古人、色目人、汉人、南人，在政治、法律、服饰等方面存在严格等级区分。

二、元代官服体系

1. 百官公服

元代冠服制度在英宗时期得以厘定，但由于元代官制特殊（三公不常设、丞相人数不定、官员因事而设），衣制并不固定，具体等级通过服色、花纹及腰带材质区分元代百官公服由三部分构成，分别为大袖盘领右衽袍、漆纱展角幞头和皂皮靴1。元代沿袭宋代制度，采用紫、绯、绿三种主色调来区分官员品级：

品级	服色	花纹	花纹直径	腰带材质
一品	紫罗袍	大独窠花（大团花）	五寸	玉带
二品	紫罗袍	小独窠花	三寸	花犀带
三品	紫罗袍	散答花（写生散排花纹）	二寸	荔枝金带
四、五品	紫罗袍	小杂花	一寸半	乌犀带
六、七品	绯罗袍	小杂花	一寸半	乌犀带
八、九品	明绿色无纹罗服	-	-	乌犀带

特点：

• 以花卉图案种类和大小表示等级高低。
• 吸取金代官服特色，注重装饰性。
• 所有官吏穿礼服时戴漆纱展角幞头，头饰似宋，服饰似金。

其式样与元代遗世实物 “缠枝牡丹绫地妆金鹰兔胸背袍” 相近似

2. 质孙衣（只孙衣）

质孙衣是元代宫廷大宴时所穿的正式服饰，具有极强的政治象征意义。

• 穿着场合：每年举行13次大型朝会，皇帝与群臣同色共衣。
• 款式特征：
• 冬夏装束不同，讲究整体搭配。
• 衣冠配套，如：
• 冬季：穿纳石失（金锦）配金锦暖帽；穿红皮服配红金答子暖帽。
• 夏季：穿答纳都纳石失配宝顶金风钹笠；穿速不都纳石失配珠子卷云冠。
• 色彩搭配：
• 冬季浓重，夏季浅淡。
• 每套颜色不同，皇帝赐予大臣13套颜色各异的质孙衣，嵌宝石珍珠，极为奢华。

历史典故：忽必烈曾在万寿日赐2000名贵族与武官同色质孙衣，显示皇权威严与恩宠。 [b2_insert_post id="/40686.html"]

三、皇帝与太子服饰

1. 皇帝冕服

元代皇帝冕服参照先秦制度，略有简化，主要包括：

• 衮冕：青表朱里，前后各十二旒，左右系纩，缀以珍珠、云龙图案。
• 衮龙服：青罗制成，饰有日、月、星等图案。
• 裳：绯罗制成，绣有藻、粉米等纹样。
• 中单：白纱内衣，大红边饰。

材质包括织金锦（纳石失）、细毛织物（速失）、貂皮、狐裘等，强调华丽与尊贵。

2. 皇太子衮服

• 白珠九旒，红丝组为缨。
• 青衣朱裳，五章在衣，四章在裳。
• 白纱中单，瑜玉双佩，白袜朱舄。
• 与宋代相近，但细节略有调整。

四、元代常服（日常服饰）

1. 比甲

• 蒙古传统服饰，流行于元代。
• 无领无袖，前短后长，适合骑射。
• 用襻结系，便于行动。

《西游记》: 穿一件织锦官绿纻丝袄，上罩着浅红比甲。显示全文《金瓶梅》: 西门庆睁眼看着那妇人：云鬟叠翠，粉面生春，上穿白布衫儿，桃红裙子，蓝比甲，正在房里做衣服显示全文《康熙字典·田部》: 《正字通》衣亦曰甲，元世祖制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦无领袖，缀以雨襻，名比甲，以便弓马。

2. 宝里

• 一种袍服，多用于冬季保暖。
• 右衽交领，形制多样，材料可为锦帛或毛皮。

3. 比肩（襻子答忽）

• 半袖长袍，圆领或交领。
• 腰部有褶，可用或不用腰带。
• 多用于礼仪或宴会场合。

4. 辫线袄

• 盘领窄袖，腰部有红紫布条横系，称“腰线袄子”。
• 实用性强，兼具美观与功能性。

五、元代服饰的材质与用料

1. 高级官员与贵族

• 使用织金锦（纳石失）为主料。
• 颜色鲜艳，花纹繁复。
• 配饰宝石、珍珠、玉石，彰显身份地位。

2. 平民百姓

• 受限较多，禁止使用特定颜色（如柳芳绿、鸡冠紫等）。
• 只能穿本色或暗色麻、棉、葛布。
• 不得佩戴金玉饰品，靴不得裁花样。
• 乐人、娼妓、当差者禁穿好颜色衣。

六、服饰制度的政治与社会功能

1. 强化等级制度

• 元代通过服饰制度明确划分社会阶层。
• “上得兼下，下不得僭上”，违者受罚（如解职、杖责）。
• 蒙古人、怯薛不受限制，体现种族特权。

2. 维护统治秩序

• 通过服饰规范控制社会风气，防止“靡丽相尚”。
• 强调“贵贱有章”，以服饰作为社会分层工具。
• 仁宗延祐元年诏书明确指出：“俭奢中节，可阜民财。”

3. 民族融合与差异并存

• 蒙古服饰主导内廷，汉式服饰保留于外朝。
• 色目人、汉人、南人在服饰上有明显差别。
• 体现了多元一体、等级分明的社会结构。

七、延伸知识：靴履与配饰

1. 靴子种类

• 鹅顶靴、鹄嘴靴、云头靴、毡靴、翰靴、高丽氏靴等。
• 质地提升，工艺精致，部分靴首加玉饰、帮上刺花纹。

2. 起源传说

• 有说靴源于战国孙膑发明，用于作战。
• 另说为胡服传入中原，赵武灵王推广。

八、总结

方面	特点
官服	分紫、绯、绿三色，以花卉图案大小定等级
质孙衣	皇帝与百官同色共衣，象征皇权威严
皇帝服饰	参照先秦冕服，融合唐宋元素，材质华贵
常服	比甲、宝里、辫线袄等实用且具民族特色
平民服饰	受限严格，禁用特定颜色与装饰
社会功能	明确等级、维护统治、强化种族差异

元代服饰不仅是审美文化的体现，更是政治权力与社会秩序的象征。它将蒙古族的游牧传统与中原的礼制文化相结合，形成了一套完整的服饰制度，深刻反映了元代社会的等级观念与民族政策。 元代官服与常服 蒙古族长期以来披发椎髻,夏戴笠，冬戴帽。他们的皮帽、皮袄、皮靴,多用貂鼠、羊皮制成。皮袄通常为右衽、方领。元灭南宋之后,等级森严,全国分四等:蒙古人、色目人、汉人、南人,许多部门及地方官，多由蒙古贵族充任,各种副职由色目人扭当。由于等级有高低贵贱之分，在服饰上自然会有所反映。蒙古贵族衣着华丽，色目人次之,汉人、南人最次。公元1314年元朝制定服色等第,禁限很严,“上得兼下,下不得僭上”,违反的人,当官的解职,平民则挨57 闷棍。但蒙古人和充当怯薛(宿卫军)的诸色人不在禁限之例。 元代皇帝冕服有衮冕、衮龙服、裳、中单。衮冕,用漆纱制成,冕上覆,青表朱里。的四周环绕云龙。冠口以珍珠紫绕。的前后各有十二旒,的左右系纩二,冠的周围,珠云龙网结，蜒上横天河带,左右至地。这实际上是参照了先秦的典章制度,对古代君王冕冠加以适当改造，衮龙服,是用青罗制成的,饰有日、月、星等图案。这和唐、宋衮服比较起来,略有简化。裳,是用绯罗制成的，其状如裙,饰有纹绣,共16行:每行绣有藻、粉米等形,中单,是祭服、朝服的内衣,以白纱制成,大红边饰。皇帝的衣料,色彩鲜明,除了华丽的纳石失(在纱、罗、绫上加金的织金锦),还有外来的细毛织物速失、紫貂、银貂、白狐、玄狐等皮毛。元代丝织多为缕金织物，这是前所未有的一大特点。是太子的衮冕,用白珠九旒,红丝组为缨:青纩充耳,导。青衣朱,五章在衣,四章在裳。白纱中单。瑜玉双佩。白袜朱舄。这和宋代皇太子衮服相近,都为“白珠九旒”,宋代的“青衣红裳”,元代改为“青衣朱裳”。元代贵族满身红紫细软，以装饰宝石为荣据说,大德年间(公元1297-1307年)，一块嵌在皇冠顶上重一两二钱的红宝石,估价中统(元世祖忽必烈年号)钞14万锭。特别名贵的皇冠钹笠冠上加金嵌玉,并饰有稀有的大粒珍珠。这是以往皇冠上未见过的。 元代百官公服沿用宋制,采用紫、绯,绿三种服色。但款式有创意,最大特点是官服上绣有不同花卉图案:一品至五品同为紫衣，一品饰大独科花,径五寸;二品饰小独科花,径三寸;三品散答花，径二寸，无枝叶;四品、五品小杂花,径一寸五分;六品、七品同为绯色,皆饰小杂花,径一寸;八品、九品同为绿色，素而无纹(《元史·舆服一》。以花卉图案品种不同、大小不同,表示品级不同,这一点吸取了金代官服的特点。元代官吏穿礼服时，一律戴漆纱展角幞头。这点与宋代官吏装束一样。可以说，他们头饰似宋服饰似金。 从皇帝到百官都穿质孙衣。它是元代内庭大宴的服饰。冬夏的服装各不相同。天子质孙衣,冬服有十几种,穿衣戴帽各有一套。例如:穿纳石失(金锦)怯绵里(剪茸)要戴金锦暖帽:穿大红、桃红、紫蓝、绿宝里(服上有者),要戴七宝重顶冠;穿红、黄、粉皮服,要戴红金答子暖帽,等等。夏服也有十儿种,也是衣冠配套。例如穿答纳都纳石失(在金锦上缀大珠)，要戴宝顶金风钹笠;穿速不都纳石失(在金锦上缀小珠)。要戴珠子卷云冠,等等。从冬夏装束服色上看，冬季的浓重,夏季的浅淡,讲究整体配合,要求圣洁不凡。 百官的质孙衣,冬服9种,夏服14种元代统治者每年要举行13次大朝会。每逢此时,帝王、大臣,亲信穿同一色的质孙衣在大殿前用金杯按爵位、亲疏、辈分频频祝酒,气氛热烈,场面壮观。忽必烈在万寿日则穿上金光耀眼华丽无比的长袍,赐给2000名贵族和武官同样颜色和款式的衣服,赐给亲近贵族的礼服装饰着闪闪发光的宝石和珍珠。他还要选出很多男爵,赏给他们每人13套衣服,每套一种颜色，服上都嵌有珠宝。可见,当时的帝王为了笼络官吏是何等的挥金如土。元代常服还有比甲、宝里、比肩、辫线袄。比甲,原是蒙古族的衣服,流行于元代。它无领、无袖,前短及腰,后长如袍,用襻结系,适合于骑射。宝里，是一种有的袍服。比肩，也叫“襻子答忽”,交领或圆领,右衽,半袖,长至足,腰上有褶,有或无,用锦帛或毛皮制成。辫线袄,是一种长袍,盘领,窄袖,腰作辫线细褶,用红紫帛捻成线,横腰间,又称腰线袄子。   元代衣着用料，质量相差悬殊。高官服装多用色彩鲜丽的织金锦,以花朵大小表示品级高低。贵族男子夏季礼服不可缺签,质地、造型、装饰都追求华美。但官府对平民却加以种种限制。至元二十一年(公元1284年)发布禁令:凡是乐人、娼妓、卖酒的、当差的,都“不许穿好颜色衣”元贞元年(公元1295年)发布禁令:平民百姓不能用柳芳绿、红白闪色、迎霜合、鸡冠紫、栀子红、胭脂红六种颜色,只能穿本色或暗色麻、棉、葛布或粗绢绵绸。仁宗于延祐元年(公元1314年)发诏书定服色等差:比年以来，所在士民，靡丽相尚,尊卑混淆,礼费财，朕所不取。贵贱有章,益明国制,俭奢中节,可阜民财。”(《元史·舆服一》)可见,重申服色等差,就是为了强化等级差别,不准官民混淆(蒙古人不在禁限)。诏书规定，“职官除龙风文外，一品、二品服浑金花,三品服金答子,四品、五品服云袖带六品、七品服六花,八品、九品服四花”。“庶人不得服赭黄,惟许服暗花纻丝细绫罗毛毳,帽笠不许饰用金玉,靴不得裁制花样。”还指出汉人、高丽人、南人等投充香直宿卫者并在限(《元史·舆服一》)。这些令,鲜明地区分官民界限、种族界限,充分地表明了元代当权者的统治观念。看来在阶级社会里，剥削阶级的代表人物总把他们的特定服饰视为至高无上的地位的标志,以此炫耀自己。元代北方人穿皮靴、毡靴的相当普遍。据说,皮靴本为战国时代孙膑所创。孙膑被庞涓挖掉膝盖骨以后,难于行走,于是设法缝制一种便于残疾人穿的靴子，即把硬皮革裁成“帮”和“底”,做成高靿(yo药)皮靴。孙膑穿这种皮靴乘车指挥作战,击败了庞滑。也有人认为，靴本胡服,汉人最早采用靴的是战国时的赵武灵王。北方游牧民族契丹、女真、蒙古人都穿靴,它可以抗寒，又经久耐用。元人靴子种类繁多,质地比过去时代也有提高。如有鹅顶靴、鹄嘴靴、云头靴、毡靴、翰(weng 翁〕靴、高丽氏靴等。元代的舄,形制考究,舄首加玉饰,帮上饰花纹。 [/content_hide]